Die kleine Stadt Meyrargues mit ihrer mittelalterlichen Burg, im 17. Jahrhundert durch die südfranzösische Familie Albertas zum einem feudalen Herrensitz umgewandelt, bietet einen herrlichen Blick auf das Durance-Tal und auf das Bergmassiv des Luberon. In dieser attraktiven Landschaft, dem Hinterland von Aix-en-Provence, befinden sich Weinberge unendlicher Ausdehnung sowie einige weitere interessante Châteaux, so das von Vauclaire, seit 1774 im Besitz der Sippe Sallier. Es ist ein imposanter Bau aus gelbem Sandstein und hat für seine exzellenten Weine einen Namen. Heute führen Uldaric und Adeline Sallier die Weindomaine, zu der 30 Hektar Anbaufläche gehören. Die auf dem für die Provence typischen steinigen Boden (Ton-Kalk) angebauten Rebsorten sind Grenache, Cinsault, Cabernet Sauvignon, Syrah, Vermentino (Rolle), Ugni Blanc.

Dieses Weingut entwickelte sich wie viele hiesige Weingüter aus einem landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb. Wein war zwar schon über Generationen Bestandteil des Betriebes, die alleinige Ausrichtung auf den Weinbau erfolgte allerdings erst Anfang der 1980er Jahre.

Die beiden Inhaber der kleinen Familienkellerei Vater und Tochter Toth, stammen aus einer alten Winzerfamilie – mütterlicherseits. Obendrein waren es deutsch-italienische Weinmacher namens Scheller und Angeli, die am Balaton schon in den 1720-er Jahren Trauben gekeltert haben. Presshaus und Keller wurden 1722 errichtet, die Weine nach Österreich und Polen geliefert.

Die Gegend ist malerisch: sanfte Hügel, Wälder, dunkle Seen. In den Dörfern Villánykövesd und Palkonya reihen sich Keller an Keller übereinander am Berghang. Das Haus von Ede und Zsolt, Vater und Sohn Tiffán in Villány ist schneeweiß, die Fensterläden rot, die Wände bewachsen mit wildem Wein. Die Verkostungen finden bei schönem Wetter auf einer breiten Loggia statt. Man sitzt auf Holzbänken an langen Tischen. Aus dem Backofen in den Ecken duftet es nach frischem Brot. Die offene Seite des Raumes gibt den Blick auf Weingärten und Presshäuser frei. Die Ahnen der Tiffáns stammen mütterlicherseits aus Fulda, väterlicherseits aus dem Elsass. Beide Familien sind seit neun Generation Winzer. Auch die heute aktiven Tiffáns sind mit Wein groß geworden. Vater Ede hat noch während des Kommunismus Weinbau studiert, dann in der staatlichen Genossenschaft gearbeitet. „Es war keine gute Zeit für den Wein“, sagt der schnauzbärtige Mann. Die 1.600 verschiedenen Anbauflächen waren zu groß, die Arbeit war schlecht organisiert. Als die Lese begann, waren die Trauben noch unreif – am Ende waren sie verfault. Außerdem „haben wir auf Menge produziert“, sagt er. „wir ernteten 26 Tonnen pro Hektar auf einer Fläche, auf der wir heute gerade einmal drei Tonnen ernten.“ Immerhin, er hat […]

Auf den Namen Loacker stößt man heute beim Einkaufen in den Süßwarenabteilungen vieler Geschäfte. Wenig erstaunlich, gilt die Firma mittlerweile doch als Italiens erster Waffel- und Keksproduzent. Daran hat der 1941 geborene Winzer Rainer Loacker einen nicht unerheblichen Anteil, schließlich sorgte er jahrelang mit seinen Geschwistern für den Aufbau des vom Vater gegründeten Unternehmens, das nach und nach den internationalen Markt eroberte. Mit 37 Jahren dann erwarb Rainer Loacker das Weingut Schwarhof am Berghang über Bozen und stieg einige Zeit später ganz aus dem familiären Betrieb aus. Mit der beruflichen Veränderung änderte sich auch seine Lebenseinstellung, die sich nach außen hin mit der Umstellung auf den biologischen Weinbau zeigte. „Ich wurde damals von vielen konventionell arbeitenden Kollegen belächelt und auch zum Teil scheel angesehen“, blickt er zurück. Das hat sich längst geändert. Heute gilt er als „Personaggio del Vino“, als Winzer-Persönlichkeit und hat sich außerdem zu einem der wichtigsten Bio-Vertreter des Landes entwickelt. Mit Sohn Hayo produziert er nun über 20 verschiedene Weine, darunter auch Gewächse aus den Mitte der 90er Jahre gegründeten Betriebe in der Toskana.

Der anderthalb Hektar kleine Weinberg des Gábor Karner liegt malerisch auf der Spitze eines Hügels. So reicht die Lage Vitézföld (Helden-Erde) von Ost bis Südwest. Der Blick geht weit nach Süden ins Tal. Der Boden besteht aus rotem Lehm, in anderthalb Meter tiefe ist Kalk- und Tuffstein. Winzer Karner ist verheiratet, hat zwei Kinder, die ihm schon gern im Weinberg helfen. „Meine Frau macht den Papierkram“, sagt er, „das ist für mich schwerer als Weinmachen“. Beide haben noch einen Job zum Geldverdienen und sind nur halbtags Winzer. Er hat an der Technischen Hochschule für Weinbau in Budafok, nahe Budapest, studiert, nicht aus Tradition sondern aus Liebe zum Wein. „Ich bin der Erste Winzer in der Familie“, sagt er. Mit dem Weinmachen hat er 1999 begonnen. Die ersten Trauben die er gekeltert hat waren Traminer, Blaufränkisch und der ungarische rote Siller (sprich: Schiller). Und zwar aus gekauften Trauben, denn eigene hatte er damals noch nicht. Die Weine waren zwar erfolgreich, aber der Winzer selbst war unzufrieden. „Da alles am Weinberg beginnt, muss man die Reben selbst anbauen und pflegen“, sagt er, „wenn man Qualität erzeugen will.“ Die Lage Vitézföld von 2,5 Hektar hatte er schon, aber erst 2004 hat er sie […]

Bereits die Römer wussten die Vorzüge des Ahrtals zwischen Eifel und Rhein zu schätzen und pflanzten hier ihre Reben an. Heute gehört die bizarre Region im Norden von Rheinland-Pfalz zu den bedeutendsten Rotweingebieten Deutschlands.

»Schon beim ersten Hineinriechen bekommt man eine Gänsehaut, tief und konzentriert rollt das Bukett förmlich aus dem Glas: Kakaoartige Extraktsüße, Schokolade, Trockenfrüchte und eine Spur Unterholz sind mit einer komplexen mineralischen Note unterlegt. Der Sortilège präsentiert eindrucksvoll das Potenzial seines hervorragenden Terroirs. Mit viel Extrakt und Kraft liegt der Wein im Mund und ist doch so geschliffen und edel, dass man zu Vergleichen mit großen Côte-Rôtie geneigt ist.

Hartmut Stauch möchte seinen Kunden im Grunde nicht viel über Begrünung im Weinberg, über ein intaktes Ökosystem oder ein vitales Bodenleben erzählen.

Wenn ein Winzer seine Briefe mit »bio-dynamischen Grüßen« unterzeichnet, dann scheint er es wirklich Ernst zu meinen mit seiner nach ökologischen Gesichtspunkten verrichteten Arbeit.